6 mars 2021 Par Montre Skull 0

Montre Hamilton Chrono-Matic Vintage | | Les marques de montres

Deux chronographes injustement oubliés équipés du calibre 11

Le Calibre 11, ou Chrono-Matic (quelle que soit la marque qui l’utilise), n’a pas besoin d’être présenté. Avec le Seiko 6139 et le Zenith El Primero, c’est l’un des mouvements les plus emblématiques jamais réalisés.

Les premiers chronographes automatiques, sortis en 1969 et fêtant déjà leur 50e anniversaire, étaient équipés de ce calibre. Chrono-Matic est souvent associé à Heuer et Breitling. Beaucoup moins souvent avec Hamilton.

Eh bien, le moment est venu de remédier à l’injustice historique et d’évaluer dans quelle mesure le Calibre 11 / Chrono-Matic a influencé la gamme de chronographes Hamilton.

(Pour plus d’informations sur le Calibre 11, consultez cet article. De là, vous découvrirez les origines du consortium et les caractéristiques techniques du mouvement.)

La société de montres Hamilton, originaire de Lancaster, en Pennsylvanie, était le plus grand fabricant de montres de poche en Amérique au début du 20e siècle. Près de la moitié des machinistes et des employés des chemins de fer américains, pour qui la précision de la montre était essentielle, portaient le Hamilton.

Avec le développement du mécanisme et l’apparition d’équipements pour la fabrication de boîtiers, l’entreprise est progressivement passée à la production de montres-bracelets. Les modèles de poche traditionnels de 50 mm ont été remplacés par des montres-bracelets élégantes de 28 mm. À la fin de la Première Guerre mondiale, Hamilton dictait déjà les normes des montres-bracelets américaines.

Dans les années 1920 et 1930, les modèles Art Déco voient le jour: le Piping Rock avec des pattes de bracelet articulées, un cadran en émail et le Traveler avec une fonction de deuxième fuseau horaire. Ils ont fait sensation.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la société s’est complètement tournée vers la production de montres pour l’armée américaine. Hamilton fournit des modèles Khaki Field depuis 1943.

La société a toujours cherché à s’améliorer et à se développer, et après la guerre, le monde a vu le premier mouvement électrique, créé en coopération avec General Electric. Les modèles les plus célèbres de la série Hamilton Electric étaient les Vega, Pacer et Ventura. À propos, ce dernier était porté par nul autre que le roi du rock and roll Elvis Presley.

Détail du micro-rotor Buren entraînant le Calibre 11

En 1966, Hamilton a acheté la Buren Watch Company, qui fabriquait des mouvements à Bienne, en Suisse. De 1966 à 1969, les manufactures américaines et suisses de Hamilton ont travaillé ensemble.

Mais à la fin de 1969, la société a fermé la production en Amérique et jusqu’en 1972, toutes les montres de la marque ont été fabriquées en Suisse par la société Buren, qui est devenue plus tard une propriété suisse.
En 1972, le partenariat a pris fin et en mai 1974, Hamilton a été racheté par le conglomérat SSIH (maintenant le Swatch Group), qui détient toujours la marque.

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Cependant, la brève propriété de Buren était essentielle pour Hamilton, car elle a conduit à la création du Calibre 11 / Chrono-Matic en 1969.

Module de chronographe Dubois-Depraz utilisé dans le calibre 11

En 1966, Hamilton est rentré dans l’innovation mécanique grâce à des partenariats avec plusieurs entreprises. Leur développement conjoint est connu sous le nom de Projet 99. Heuer, Breitling, Hamilton, Dubois-Depraz et Buren (Hamilton a rejoint l’équipe après l’acquisition de Buren) ont travaillé sur un chronographe automatique.

En 1959, la marque Heuer a commencé à rechercher un fabricant capable de créer un mouvement de base automatique compatible avec le module chronographe. Le calibre automatique fin et à micro-rotor 1280, fabriqué par Buren, s’est avéré utile.

L’épaisseur de ce mouvement était idéale comme calibre de base. Cependant, le Projet 99 devait encore trouver une manufacture capable de construire un module de chronographe. Il y avait certaines exigences pour cela: il devrait être situé sur le dessus du module de base et être suffisamment mince pour ne pas épaissir le boîtier. À cette époque, les montres minces Thino-Matic, Electric Ventura et Future-Matic dominaient le spectacle.

La mission de recherche a été confiée à Dubois-Depraz, qui s’est spécialisé dans la création de complications dans les calibres de base, dont les chronographes. L’histoire de la création de ce chronographe est assez longue, elle mérite donc une étude séparée.

Calibre 11 dans le Hamilton Chrono-Matic

Aujourd’hui, je veux parler de deux modèles inutilement rarement mentionnés.

L’idée du projet 99 était de créer un mécanisme subtil, mais on ne peut pas dire que les entreprises partenaires ont atteint cet objectif. Surtout par rapport aux concurrents Zenith et Seiko.

Hamilton Chrono-Matic Pan-Europ

Et pourtant, le mouvement plus large (que prévu) a conduit à la création de cas inhabituels et créatifs. Ceci est mieux démontré par la conception des micro-rotors de deux premiers modèles de Hamilton.

Tous deux sont équipés du Calibre 11, première caractéristique de ces chronographes à micro-rotor, avec l’inscription chrono-matic sur les deux cadrans. C’est ce que Hamilton a appelé le mécanisme.

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Le design du premier modèle, appelé Pan-Europ, est le plus extravagant de tous les modèles avec un micro rotor. Pour masquer l’épaisseur du mouvement, la base du boîtier a été rendue plus large que le cadran et réalisée sous la forme d’un oreiller, rendant visuellement le boîtier plus fin. Le poli radial brossé a mis l’accent sur la lunette et le cadran.

Cette technique a été utilisée dans plusieurs de ses modèles et la marque Heuer. L’architecture à deux niveaux du boîtier cache sa véritable épaisseur, et quand vous regardez la montre d’en haut, vous n’avez vraiment pas remarqué sa massivité.

Le cadran Pan-Europ n’est pas moins original que le boîtier: index volumétriques des heures en forme de rectangles, compteurs de chronographe «creux», double échelle sur le flasque (externe – tachymétrique, interne – secondes). Tout cela, combiné avec les lignes géométriques claires des flèches, était un vrai délice pour les connaisseurs du design techno.

La lunette épaisse avec de larges dents de prise a également rendu le boîtier plus mince, tout comme le verre bombé en acrylique qui protège le cadran.

Toutes ces astuces de conception ont contribué à atteindre l’essentiel – détourner l’attention du boîtier en acier massif, dont l’épaisseur est en fait deux fois plus épaisse que n’importe quelle montre-bracelet automatique.

La référence Hamilton Chrono-Matic plus traditionnelle. 11002 équipé du calibre 11

En revanche, la deuxième version du Hamilton Chrono-Matic avait un design plus traditionnel. Mais seulement à première vue.

La position de la couronne était immédiatement évidente – elle était à gauche, tandis que les boutons du chronographe étaient à droite. La plupart des chronographes manuels ont les boutons-poussoirs et la couronne du même côté (généralement à droite).

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Le cadran de la Hamilton Chrono-Matic 11002 est beaucoup plus sobre que celui de son prédécesseur: bleu mat, index étroits et gracieux, compteurs de chronographe légèrement en retrait. Dans le même temps, les aiguilles sont suffisamment larges et deux échelles (tachymètre et seconde) sont appliquées sur la bride intérieure, comme dans le modèle précédent. La version 11002 est une variante simplifiée de la conception Pan-Europ beaucoup plus complexe.

Le style moins sportif a permis un boîtier plus fin: le diamètre extérieur a été considérablement réduit et l’accent a été mis sur le verre bombé, ce qui a rendu le boîtier plus fin visuellement.

Des pattes assez massives pour le bracelet, situées à un angle de 45 degrés, donnaient à la montre une ressemblance avec le chronographe à remontage manuel Hamilton classique, sorti plus tôt.

Contrairement au Pan-Europ, dont l’épaisseur était masquée par l’expansion du boîtier, le Chrono-Matic 11002 semble plus gracieux grâce à l’astuce de l’arrière …